Тенденциите на Седмицата на модата в Париж са изящни палта, още по-големи рамене и изчистени кройки

ПАРИЖ (AP) — Седмицата на модата за мъже в Париж спори за нов тип престиж този сезон – палтото преди всичко.

На всички фешън сцени впечатляващото връхно облекло, по-големите плещи и точният крой правят работата, трансформирайки познатите съществени неща – тренчкоти, костюми, деним и работно облекло – в облекла с по-твърда стойка.

С наближаването на последната си част от седмицата на модата, общата нишка е подтик да създадем мъжкото облекло по-защитно, насочено към представянето и основано за действителния живот, без да губим резултата си това дефинира Париж.

Този мотив се приземи най-ясно при Dior Men, където Джонатан Андерсън огъна класическите кодове в нови пропорции, и Louis Vuitton, където Фарел Уилямс рамкира лукса като практично улеснение – наследствени форми, надградени с резистентност на атмосферни въздействия, отразяваща дарба, реверсивност и планиран комфорт.

Други дизайнери от Ami Paris до Rick Owens, Yohji Yamamoto и IM Men в Issey Miyake работиха по същата линия: възвръщат рамото, преформатират тялото и се облягат на концепцията за униформа – не като костюм, а като съвременно съоръжение.

Присъствието на звезди покачва залозите

Мъжкото облекло в Париж също се управлява от гравитацията на звездите, която трансформира пистата в световен миг за минути.

Стаята на Dior беше цялостна с VIP персони, в това число Робърт Патинсън, Луис Хамилтън и SZA.

Louis Vuitton показа микс от музика, филми и онлайн популярност на първия ред – SZA, Usher, Future и Jackson Wang измежду тях – плюс камео от BamBam на GOT7.

Дрехите са продуктът, само че лудостта се усилва от това кой гледа, кой разгласява и кой се вижда.

Сезон, построен върху „ типичен, само че по-умен “

Вместо да преследват новостите поради тях самите, доста дизайнери вземат познати силуети и ги карат да се показват.

Във Vuitton шоуто на Уилямс беше изпълнено с разпознаваеми части – костюми с двуредно зареждане, блузони, излъскани връхни дрехи; по-късно обратът дойде в материалите и структурата.

Шивашки носещи светлоотразителни детайли за нощна видимост.

Якетата се трансфораха във водоотблъскващи хибриди.

Тъканите бяха олекотени, водоустойчиви и от време на време украсени с кристални елементи, имитиращи дъждовни капки.

Аксесоарите следваха същата логичност: капачки, предопределени да бъдат смачкани и върнати във форма; обувки, основани да се огъват повече като маратонки, само че към момента се четат като обичайни обувки.

Посланието беше ясно: луксът не е единствено външен тип. Това също е опция.

Силуетът: плещи, височина и следен размер

При другите марки фокусът върху силуета се реалокира нагоре. Рамото се трансформира в главен акцент в дизайна на сезона - където структурата, отбраната и отношението се срещат.

Dior на Anderson третира историята на шивашкия жанр като поредност от центрове.

Саката се ориентираха към 40-те и началото на 60-те години на предишния век, след което бяха внезапно скъсени или свити, с цел да разкрият бедрената кост.

Обикновените продукти бяха изтласкани в нов мащаб — в това число пуловер с кръгло деколте, продължен до глезена.

През цялото време той накара познатото да се почувства ново, като промени пропорциите, материята или това, с което се съчетаваше.

IM Men също се насочиха към архитектурата на раменете, като смесиха връхни облекла, като смесиха капаци в тренчкотите и усилиха размера.

Yohji Yamamoto употребява подплата по продължение на ръцете и краката, с цел да придаде сходна форма на другите тела, след което управлява тази маса с бутони и регулируеми елементи.

Дори когато дизайнерите не са съгласни във връзка с настроението – внезапно, сантиментално, сурово, необичайно – те се сближават с формата: тялото се преработва.

Настроението: отбрана, униформа и съвременна ризница

Имаше и ясно прочувствено подтекст: отбрана. Париж облича мъже за свят, който наподобява по-труден, по-несигурен и по-публичен.

Рик Оуенс разказа мисленето за полицейски униформи и импулса да се подиграваш на опасност като метод за справяне с нея.

Неговата писта даде тънки основи, по-късно добави изрязани якета, тактически хибриди, кожа и материали, сходни на кевлар, и двусмислени елементи, които загатваха за отличителни знаци, без да се трансформират в костюми.

Неговият въпрос — „ шерифи или нарушители? “ — улови напрежението на сезона сред властта и протеста.

Ямамото също черпи от армейски и работни облекла, само че разказва по-мек тип отбрана: обгръщащи пластове, предопределени да устоят на дълги сектори навън.

Драпираният, многопластов външен тип на IM Men прокара сродна концепция, по-малко войнствена, в сравнение с номадска: облеклото като заслон.

Удобства за носене в Париж, изострени

Въпреки всички опити, седмицата не изостави ежедневното обличане.

Юбилейното шоу на Ami Paris беше построено върху концепция за същински парижки жанр – палта от камила, райета, деним, изчистени кройки – по-късно усъвършенствани посредством по-добри пропорции и жанр.

Дрехите са проектирани да се смесват елементарно, с дребни промени, които ги карат да се усещат настоящи: по-дълги палта, които стоят по-добре на раменете и по-изчистени линии.

Изводът е, че ежедневният дрешник към момента има значение, само че той се усъвършенства и надгражда.

Dries Van Noten изостри тази концепция с цвят и майсторство. Джулиан Клаузнер построи шоуто към „ навършването на зрелост “ – мъже, които излизат от вкъщи си в ръчно направени палта, след което трансформира трикотажите в мотор, от жилетки със структурирани плещи до шарени яки върху тесни палта и наметала.

Той също по този начин върна килтовете и сходните на поли пластове с колани назад в микса.

Наситени, богати на шарки палта – в това число флорални претекстове от Polaroid и панели с мозайка – демонстрираха по какъв начин Париж може да накара един дрешник да се почувства нов посредством утайване, пропорции и покритие.

Стилизирането като сигнал

Много от най-силните изказвания за сезона идват както от стила, по този начин и от облеклата.

В Dior „ антинормалното “ отношение на Андерсън се появи в диви перуки и яки с ръбове, които трансфораха това, което беше публично и остаряло, в нещо остро и малко рисково.

Във Vuitton стилът направи противоположното — остана въздържан — като в същото време разреши на материалите и структурата да носят посланието: типичен форми, само че основани за придвижване и време.

Финалните шоута в неделя

Докато Dior и Vuitton задаваха тона, останалата част от графика го подсилваше в разнообразни регистри — носене с точност при Ami, борба и надзор при Owens, отбрана посредством наслоение при Yohji и изваяно връхно облекло при IM Men.

С края на седмицата в неделя, финалните шоута ще решат дали завоят към функционалността и формата на този сезон ще се трансформира в по-дълбока смяна — или остава миг в Париж, където луксът за малко потвърди, че може да бъде и удобен.